b34ceee9c1ef5373



Прокачка тормозной системы ВАЗ 2110 и замена ее элементов

Для безопасности езды на автомобиле нужны хорошие и исправные тормоза. В процессе эксплуатации любого транспортного средства могут возникать неисправности, связанные с тормозной системой. Чтобы их избежать, достаточно своевременно принимать профилактические меры и следить за состоянием деталей системы.

Тормозная система


Вернуться к оглавлению

Прокачка тормозов и замена деталей

Прокачка проводится по разным причинам, но объединяет их одно: устранение неисправностей, связанных с вмешательством в целостность всей системы. Прокачка тормозов ВАЗ 2110 нужна после следующих процедур:

  • замена тормозных шлангов и трубок магистрали;
  • монтаж и демонтаж суппортов передних тормозов;
  • замена «колдуна» – регулятора давления;
  • ремонт и демонтаж главного тормозного цилиндра;
  • замена тормозной жидкости.

Если нужно снять или заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110, прокачка – не обязательная процедура. Однако только в том случае, если поршень главного цилиндра случайно не выпал. В тормозной жидкости содержится множество специальных химических присадок, созданных для улучшения эффективности тормозов. В процессе эксплуатации под действием давления температура жидкости повышается, и со временем химический состав видоизменяется, полезные свойства присадок снижаются.

В среднем тормозная жидкость сохраняет свои характеристики около двух лет, поэтому плановая замена проводится не реже одного раза в два года.


Вернуться к оглавлению

Замена тормозных трубок

Во время профилактической проверки системы необходимо осматривать состояние трубок. На них не должно быть потёртостей, трещин и других механических повреждений, которые приводят к утечке жидкости. Для более эффективной проверки рекомендуется использовать зеркало и лампу с высокой степенью яркости. Если вовремя выявить повреждения, можно избежать проблем с неэффективными тормозами (дисковыми и барабанными) из-за постоянной утечки тормозной жидкости. При выявлении неисправностей трубок ремонтные работы нецелесообразны, следует их срочно заменить.

Тормозные трубки

Чтобы поменять тормозные трубки своими руками, потребуется специальный ключ для откручивания штуцеров тормозной системы ВАЗ 2110 на главном и остальных цилиндрах, а также для разъединения крепежей самих трубок. Дополнительно понадобится стандартный набор гаечных ключей и проникающая жидкость типа ВД-40. Так как из-за демонтажа обязательно произойдет утечка, то нужно приобрести ещё и новую жидкость для долива. Процесс замены выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь обесточьте бортовую сеть, отсоединив клеммы от аккумулятора.
  2. Замену трубок начинают с главного тормозного цилиндра, по очереди продвигаясь к каждому цилиндру на передних и задних колесах.
  3. Ослабьте болты на колесах и приподнимите автомобиль на домкрате (если нет возможности использования подъемника или смотровой ямы).
  4. Следуя по очереди, отсоедините штуцера трубок от ГТЦ, каждое отверстие закройте заглушкой.
  5. Трубки аккуратно освобождаются от креплений, при этом нужно демонтировать защитный пластиковый кожух.
  6. Откручивается штуцер трубки на тормозном цилиндре колеса, и трубка снимается полностью.
  7. Новая трубка монтируется в обратной последовательности, строго от цилиндра колеса к цилиндру под капотом.

Если в процессе демонтажа были повреждены пластиковые крепления магистрали, их следует заменить.

Обновленный трубопровод продувается воздухом, затем следует завершить процедуру, окончательно соединив штуцера с отверстиями в цилиндрах.

Все остальные трубки меняются аналогичным образом.


Вернуться к оглавлению

Замена суппортов

В некоторых случаях при ремонтных работах требуется демонтаж суппортов ВАЗ 2110 на передних колесах. Если нужна замена тормозного диска ВАЗ 2110 или колодок, суппорт снимается вместе со шлангом в сборе, разбирать его не нужно. Для работы понадобится следующий набор инструментов:

  • балонник и домкрат (открутить и снять колесо);
  • торцевая головка на 17 мм и вороток.

Алгоритм действий по замене:

  • ослабить колесные болты и поднять машину на домкрате, выкрутить болты и снять колесо;
  • вытащить тормозной шланг из крепления на амортизационной стойке;
  • выкрутить два крепежных болта с внутренней стороны и снять суппорт, открутив предварительно тормозной шланг.

Суппорт тормозов

Весь процесс занимает не более 10 минут, если под рукой имеются все нужные инструменты. Новый тормозной суппорт устанавливается в обратном порядке, рекомендуется вместе с ним заменить и тормозные колодки на ВАЗ 2110 на обеих сторонах спереди.


Вернуться к оглавлению

Замена регулятора давления

Иногда при торможении автомобиль уводит в сторону или заносит. Одна из основных причин такого поведения в неисправном или не настроенном регуляторе давления системы. Неполадки этого элемента в основном возникают по причине утечки жидкости, при наличии воздушной пробки, повреждении резиновых уплотнителей и шлангов. Если дело в воздухе в системе или утечке, проблема решится удалением воздушной пробки и заменой шлангов, но если причина не в них, потребуется снять и заменить регулятор.

Устройство регулировки

Замену «колдуна» можно провести в гаражных условиях своими руками без обращения в сервис. Учитывая примитивное устройство тормозной системы ВАЗ 2110, с работой может справиться и новичок, имея под рукой гаечные ключи, отвёртку и плоскогубцы. Порядок действий по замене колдуна несложный, если следовать инструкции:

  1. Поднять скобу вверх и освободить тем самым рычаг привода «колдуна». Если есть необходимость, можно разжать серьгу при помощи отвёртки, все дальнейшие действия выполняются ключом на 10 мм.
  2. После освобождения рычага нужно снять скобу.
  3. Предварительно следует приготовить подходящую ёмкость, которую нужно подставить под места соединений трубок и отверстий регулятора, оттуда начнет вытекать тормозная жидкость.
  4. Открутить все гайки тормозных трубок и отвести их в сторону, дождаться, пока не сольётся вся жидкость.
  5. Заглушить трубки подходящими приспособлениями (подойдут резиновые колпачки штуцеров от цилиндров на колесах). Пометить трубки, чтобы не перепутать их при установке.
  6. Открутить передний и задний крепёжный болт кронштейна регулятора.
  7. Снять регулятор (при этом привод демонтировать не нужно).
  8. При необходимости замены элементов привода следует открутить болт, удерживающий рычаг фиксатора, затем отсоединить рычаг привода.

Новый «колдун» устанавливается в порядке, обратном снятию, при сборке следует учитывать, что передний болт длиннее заднего. После завершения процедуры замены остаётся обжать пассатижами скобу серьги и прокачать тормоза.


Вернуться к оглавлению

Замена главного цилиндра

При неисправности главного тормозного цилиндра могут появиться подтёки тормозной жидкости, при нажатии на педаль нужно прикладывать значительное усилие или наоборот, педаль проваливается без какого-либо сопротивления. В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, и проводится его замена. Исключение составляют повреждения резиновых уплотнителей – в этом случае можно воспользоваться ремкомплектом, но исправная работа детали не гарантируется. Поэтому оптимальный вариант – это установить новый цилиндр.

Расширительный бочек с цилиндром

Инструменты для замены:

  • отвёртки (фигурная и плоская);
  • набор гаечных ключей;
  • ёмкость с жидкостью;
  • шприц и свежая тормозная жидкость.

Отсоедините фишку проводов от датчика уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и открутите крышку. Воспользовавшись шприцем, следует откачать всю жидкость из расширительного бачка. Далее ключом на 10 мм откручиваются поочередно две трубки справа и две слева. Их следует аккуратно отогнуть в сторону так, чтобы они не мешали в дальнейшем демонтировать старый узел и устанавливать новый.

Чтобы открутить болты крепления цилиндра к вакуумному усилителю, нужно частично снять обшивку моторного отсека, открутив несколько саморезов. После этого можно отогнуть обивку и получить свободный доступ к двум крепежным гайкам.

Их нужно выкрутить ключом на 17 мм или торцевой головкой. После этого тормозной цилиндр снимается вместе с расширительным бачком. При необходимости снятия бачка его достаточно поддеть отвёрткой и вытащить из посадочного места. Монтаж новой детали осуществляется в обратном порядке, однако следует соблюдать некоторые правила. Нужно попасть толкателем вакуумного насоса в отверстие на цилиндре, только после этого узел одевается на шпильки и фиксируется двумя гайками. Далее следует подсоединить и зафиксировать поочередно все трубки, но затягивать их не нужно, так как при прокачке все равно потребуется их ослабить. Теперь можно прикрутить на место обшивку моторного отсека и залить в расширительный бачок тормозную жидкость.


Вернуться к оглавлению

Замена жидкости в системе

Главное неприятное свойство тормозной жидкости – негигроскопичность – она хорошо впитывает в себя влагу. Если содержание воды в ее составе будет более 5 процентов, под действием давления она может закипеть, и тормоза фактически откажут. В жидкости не должно быть различных примесей и грязи, на вид она должна быть чистой и прозрачной. В специализированных СТО для проверки качества жидкости используют специальные тестеры, измеряющие процент влаги, но они дорогие – стоят порядка полутора тысяч рублей. Но иметь в своем пользовании такое устройство очень удобно – всегда можно провести тест и узнать, когда следует заменить жидкость в тормозной системе.

Процесс замены нельзя назвать трудным и длительным, но нужно знать особенности процедуры, без соблюдения которых провести правильную замену невозможно. Для работы понадобится подходящая ёмкость для слива отработанной жидкости. Можно слить и на землю, но старая жидкость ещё может пригодиться для промывки деталей системы. При использовании этого вещества следует соблюдать осторожность, так как это достаточно агрессивная химическая смесь, она может разъедать пластиковые детали или изоляцию проводов. При попадании на кузов автомобиля следует незамедлительно вытереть ее сухой ветошью. Не допускается попадание на кожу и слизистые оболочки (глаза, рот и нос). Сливать тормозную жидкость в канализационные коммуникации тоже не допускается.

Перед тем как приступить к замене, необходимо разблокировать «колдун». Для этого достаточно всунуть между поршнем и прижимной пластиной плоскую отвёртку. Следует очистить от пыли и грязи штуцера на цилиндрах колес.

Теперь нужно открыть капот и открутить крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра. На всех четырех цилиндрах колес следует открутить штуцера и дать жидкости стечь, заодно система очистится от грязи и отложений. По истечении некоторого времени можно заливать в бачок новую жидкость, при этом не нужно закручивать штуцера на цилиндрах до тех пор, пока в струйках, выходящих из штуцеров, не исчезнут пузырьки воздуха. После замены обязательно стоит проводить прокачку системы для полного удаления воздуха.


Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап перед прокачкой

Подготовка к прокачиванию системы и удалению воздуха начинается с выбора тормозной жидкости. Одна из самых популярных – жидкость производства США Step Up Brands +аналог ДОТ 4, ее стоимость – примерно 400 рублей. Следующий популярный бренд в средней ценовой категории принадлежит марке Mobil. В качестве самого доступного варианта можно использовать продукт отечественного производства. Обычно такие марки стоят не более 125 рублей за бутылку, но это не означает, что их качество находится на низком уровне.

Прокачку реально сделать самостоятельно либо обратиться в сервис. В первом случае можно сэкономить деньги, так как процедура не самая сложная и вполне под силу даже новичкам, к тому же есть способы прокачки и в одиночку, и с помощником. При обращении в сервис экономится время, а стоимость такой услуги начинается от 500 рублей.


Вернуться к оглавлению

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Конструктивно тормозная система на ВАЗ 2110 унифицирована, точно такая же конфигурация используется и на других моделях ВАЗ. Для новичков лучше использовать способ с помощником, более опытным в ремонте и обслуживании автомобиля. Тормоза прокачиваются строго по определенной схеме. Сначала задняя правая сторона, потом левая передняя, за ней – левая задняя и наконец – правая сторона спереди.


Вернуться к оглавлению

Способ прокачки при участии помощника

Процедура выглядит следующим образом:

  1. В расширительный бачок долить жидкость до максимальной отметки.
  2. Если автомобиль находится на подъёмнике, и у него вывешены задние колеса, следует разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов, просунув между поршнем и прижимной пластиной отвёртку с плоским концом.
  3. Очистить от грязи все выпускные штуцера на тормозных цилиндрах колес.
  4. Снять защитный резиновый колпачок со штуцера для прокачки системы, надеть на него резиновый шланг (подойдёт от капельницы) и опустить второй конец в прозрачную бутылку с тормозной жидкостью, чтобы конец шланга оказался в жидкости.
  5. В это время помощник должен находиться на водительском месте и с промежутком в одну-две секунды нажимать до упора педаль тормоза, после чего удерживать ее в нажатом положении.
  6. Когда педаль тормоза окажется нажатой, нужно отвернуть штуцер на цилиндре не более чем на один оборот. Через шланг в ёмкость польется жидкость с пузырьками воздуха. Когда течь прекратится, нужно закрутить клапан и повторить процедуру до тех пор, пока в ёмкость не будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.

При этом нужно постоянно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливать до максимальной отметки.

После прокачивания одной стороны можно переходить к другой, так прокачиваются все контуры.


Вернуться к оглавлению

Прокачка тормозов без помощника

Чтобы прокачать тормоза в одиночку без помощника, нужно воспользоваться специальным устройством под названием Аэратор, стоит он не более 70 рублей, а при желании его легко сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести следующие детали:

  • крышка расширительного бачка «классики» ВАЗ без датчика;
  • ниппель автомобильного колеса;
  • круглый напильник или надфиль

В крышке проделывается отверстие диаметром 14 мм, куда устанавливается ниппель. После этого вентиль на бачке соединяется с клапаном на колесе. Домкратом автомобиль вывешивается, снимаются колёса. После этого можно выкручивать на пол-оборота штуцер прокачки, и давление из ниппеля быстро выгонит из системы весь воздух. Одной шины, накачанной до 2 атмосфер, вполне достаточно. При этом воздух можно подавать и другими способами, например, автомобильным компрессором для подкачки шин. Давление свыше одной атмосферы подавать в систему не рекомендуется, особенно если используется компрессор, который может создать избыточное давление.

Как прокачивается тормозная система, должен знать каждый автолюбитель, ведь от исправных и эффективных тормозов зависит безопасность на дороге, причем не только водителя, но и пассажиров, а также других участников движения. Эта простая процедура не занимает много времени, но если покажется слишком сложной, всегда можно обратиться в сервис, где процедуру проведут ещё быстрее и дадут гарантию на качество выполненных работ.

Считаете ли вы удачными последние модели Автоваза Lada Vesta и Lada X-Ray?

Загрузка ... Загрузка ...

Adblock
detector